(康 子)
去年5月寫過：日本料理的一系列「融合失敗」，反映大和民族的排他性，注定「大東亞」不能「共榮」。
反而中國人擅長。只有我們才想到：梅子蒸鵝、咕嚕肉配山楂、冬瓜盅加夜香花，還有豆豉鯪魚炒油麥菜。
俱是絕配，充滿創意，刁鑽，融合性強，最重要係好味。
可是來到「海鮮」這一關，以廣東菜為主，配搭依然出色：薑 生蠔、粉絲蝦/蟹/龍蝦煲、豉汁蒸魚等，各自「分拆上巿」。
卻沒有魚蝦蟹蠔蜆螺一窩煮。來到歐洲，有傳統三大「海鮮拼盤」：法國以凍食為主，龍蝦做主角，賣相豪華之至。
西班牙有「海鮮飯」（Paella）：用名貴香料「花紅粉」，大鑊熱炒多種海鮮，有雜以雞肉，或雞湯底，高手以海鮮湯起鑊，保存「海鮮」味。
意大利的代表作是「托斯卡尼（Tuscany）海鮮盤」。擔正的不是龍蝦，而是漂亮的「Triglie」（鯔魚），俗稱「Goatfish」（山羊魚），通體是明亮的橙紅，嘴上有兩撇長長的山羊鬚。
中國？冇。我們不喜愛凍食，雖然潮州菜有非常滋味的凍魚、凍花蟹、響螺片等，卻始終做不成歐洲式的「大型海鮮盤」，當主菜上大 。
來到法國南部，當然是「海鮮盤」的天堂。仍記得二十年前，他們與「西班牙海鮮飯」，涇渭分明，各自有專門店，河水不犯井水。
可是隨著中國遊客增多，「海鮮飯」人氣急升。聰明的猶太飲食店，像「Gusto Family」（吉士杜家族）集團，不惜在傳統的法國海鮮餐廳，加入西班牙海鮮飯，提高融合性，全無懸念，結果大受中國人歡迎。
問題來了，從此擺下「大食擂台」：你要吃法國海鮮？還是西國海鮮飯？選擇困難，不如兩樣通吃！
